きもの館-久五郎-【着物について】

帯枕

帯結びのかたちを整えるために使う着付け道具で、
帯の位置を固定する役目もあります。

雪輪

雪輪は雪の結晶を模様化したもので江戸末期の土井利位という方が顕微鏡で観察したのが期限といわれていますが、桃山時代、 平安時代からもあった文様です。家紋はもちろん、着物や帯の柄にも使われてます。

捻り梅（ねり梅・ねじ梅）

梅の五弁の花びらが捻るようにデザインされた冬を代表する文様で、家紋や着物、帯にも使われる文様です。

長襦袢

長襦袢。ポルトガル語のジバンが語源で着物の下に着用する下着。丈は着物より短く襟に半衿を付けます。 衿と袖口、袂がちらりと見えるので下着といえどこだわりたい部 分ですね。

御召（おめし）

もともとは江戸時代に大名の正装とされており、豪奢な趣味人で知られる１１代将軍　徳川家斉（いえなり） が特に御執心だった逸話は有名です。

特殊な織りが特徴でシワになりにくく、温度と湿度を快適に保つので着心地も抜群です。

シンプルな柄で落ち着いた色目が多く、スーツ感覚でよそ行きにもカジュアルな着こなしを楽しみたい方にもお薦めの着物です。

絵羽（えば）

東京本染のできるまで・・・。

ゆかた一筋　源氏物語の浴衣

東京本染「注染は機械染めではなく、職人の手作業で染められたゆかたです。

東京本染ゆかたは浴衣用に描かれた図案をもとに柿渋で丈夫にした和紙を3枚張り合わせ小刀を使用して柄を手で掘ります。

紗と漆で張り合わせ、この型紙を生地の上に置き糊付け、後に染料を手作業で注ぎ染め上げます。

染め上がりまで手作業が多いので、機械染めにはない裏表のない染め方でボカシなどの「味わい」のある染め上がりが特徴です。

紗（しゃ）

紗は先染めの織物で縦と横がシンプルに織られており主に夏の盛夏に着られます。通気性も良く、網の目のように織られたその生地は暑さを感じさせない爽やかな夏のお着物として昔から愛用されております。

地模様を織った紋紗（もんしゃ）や紗袷（しゃあわせ）などいくつか種類がございます。

黄八丈

八丈島に古くから伝わる絹織物で、1977年に国の伝統的工芸品に指定され、1984年には山下めゆ氏が東京都の無形文化財にも指定されています。 すべて手織によって織り上げられおり、有名な織物。 ?草木を染料とした草木染めです。

江戸時代には将軍家の御用品としても献上されていたという黄八丈。 その着心地ともにこの地色、織り具合ともに最高のものです。 ?黄八丈は古来から伝わる手織です。

塩沢紬

本塩沢紬は越後上布、塩紬と共に新潟県の代表的で伝統的な織物で従来は【塩沢御召し】という名前で広く親しまれております。起源は寛文年間に堀治郎将俊により撚糸を用いた【しぼ】のある絣織物が考案され近郷の婦女子に伝えたと言われていますが資料からは江戸時代から当地で絹のしぼ織物が生産されていたことが分かっております。 ?昭和51年12月に伝統工芸品に指定を受けております。

生糸を使用し、よこ糸に強い撚りを掛け織り上がった後湯もみを施すことで 撚りが戻る力で「しぼ」と呼ばれる塩沢特有の風合いが特徴の絹織物です。そのサラリとした肌ざわりと絣により構成された柄が上品で優雅な塩沢紬を生みだしています。

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■当店のおすすめの紬をご覧くださいませ。

帯揚げ

振り袖には絞りの帯揚げがよく用いられます。どんな結び方にするか考えておくとよいです。

紅型染め（びんがたぞめ）

紅型は沖縄を代表する伝統工芸の染めです。

14世紀から15世紀の太古の琉球王朝時代の王家や氏族など多くの人々を魅了してきた伝統ある染めでその独特の色遣いは南国ムードいっぱいの色彩となってます。

従来の染め物とはちがい、型彫りに突き彫りを使用するのと色に顔料を使うということが特徴。

紅型の語源については確定ではありませんが「紅」は沖縄では「色」を意味し、紅型染めとは「色」と「型」を使った染色の技法ということらしいです。

たとう紙

日本の民族衣装である"きもの"。この着物を保管するときに包む紙を"たとう紙（たとうし）"といいます。「たとう紙」「多当紙」「畳紙」たくさんの書き方がございますがどれが正しい読み方なのかは定かではありません。「きもの文庫」ともいいます。

市松文様

市松文様とは2色の正方形を交互に並べたもので石畳文（イシダタミモン）、霰文（アラレモン）とも呼ばれています。江戸時代の中期に歌舞伎役者の佐野川市松が袴（はかま）に着用して舞台にでたことから市松文様と呼ばれるようになったそうな。

伊達締め

伊達締め（だてじめ）は長襦袢のうえ、着物の上にそれぞれ使います。

衿元を決めて腰紐をした上にこの伊達締めをします。役割としては腰紐がゆるまないようにします。また帯を結びやすいようにする役割もあります。

着付けする方によっては伊達締めを使用しない方もいらっしゃるみたいですが、着物を着たときのラインがよりなめらかになるのでとても重要なアイテムといえます。

ゆのし

ゆのしは「湯のし」と書き 、着物を加工前に蒸気の上に生地を通して 長さや生地の巾を整えたり糊を落としたり、しわを伸ばす、発色をよくする、風合いを柔軟にするなどの効果があるため、ほとんどの着物は仕立て加工前に「ゆのし」をします。

唐織

西陣を代表する織物-唐織（からおり）-　綾織地の上に多彩な色糸を使い柄を刺繍のように織り出す技法で錦地の帯の中で高級とされる織物です。古くは武将、将軍といった限られた人の衣装や能装束として用いられておりました。綴れ、佐賀錦とならんで有名な織物です。

単衣（ひとえ）の着物

四季で着る着物をわけると3タイプに分かれます。
「袷（あわせ）」、「単衣（ひとえ）」、「薄物」

■単衣の時期
時期は6月、9月に着られますが
最近では温暖化の影響もあり、5月や10月も単衣の時期といえますね。

着物は袷（あわせ）、単衣（ひとえ）、薄物（夏用の着物で7月、8月に着用）
がございます。

単衣は着物の裏地（胴裏）をつけない着物となります。

単衣用に最適という物もありますが特に決まりはありません。
フォーマルとカジュアルの両方がございます。

胴裏（どううら）

「どううら」：袷の着物につける裏地。
裾のほうは八掛（はっかけ）というボカシがはいったものや無地の色のついたものがつきます。

最カラー胴裏というものもありお好きな方や汕頭（すわとう）刺繍などがはいった着物を仕立てるときはカラー胴裏を使います。

生地は白裏絹か白羽二重の薄いものを使います。

八掛（はっかけ）

八掛（はっかけ） 着物の裏地で、膝周りから裾にかけての部分です。生地が八つにわかれてることから八掛と言われますが実際は10枚に分かれてます。 袖口や裾にちらりと見える八掛の色も、袷の着物にとってとても重要な部分であります。

附下（つけさげ）

訪問着と似ている着物ですが、訪問着より格は下がります。略礼装の着物と思ってくださいませ。

フォーマルの訪問着ではちょっと重々しいかな？というときに略礼装としてあるのが附下ですが最近では訪問着と同じ用途に使います。

訪問着も柄がすくないタイプもありますので訪問着と附下は同じ感覚ですね。裾模様は訪問着とかわりませんが衿もとを見ると柄がつながってないのでそこで判断ができます。

通常訪問着は仮絵羽であるのに対して附下は反物ですのでわかりやすいですが仕立てしまうとわかりづらいですね。