着物について

ルイヴィトンで圧倒的な人気のモノグラム。実はこれ日本の家紋をヒントしているのです。

創業者ルイ・ヴィトン氏のイニシャルである「LとV」に、星と花を組み合わせた誰でも知っているこのデザイン。1896年から使われているそうです。

手先から垂先まですべて装模様の帯です。

胴に巻く見えない部分にも柄があるということです。 

小石丸は蚕の中でもっとも細い糸をはく日本の在来種の蚕で最高級の絹糸と言われています。

毛羽立ちが少なく、張りが強く、伸縮性や光沢性、吸湿性、保温性にも富んでおます。最高のシルクです。

 鮫小紋（さめこもん）は小さな点を白抜きに染め出したもので、鮫の肌に似ていることから「鮫小紋」と名前がついたようです。【鮫小紋】は江戸小紋の代表的な柄の一つです。

「しょうけん」と読みます。絹100％のことです。

布製の手提げ袋で、口を紐でくくるようになっています。一切合切（一切合財）何でも入れられる袋という意味で「合切袋（合財袋）」とも呼ばれております。西洋の鞄よりも和服に似合うことから、明治中期以降から流行したそうな。底部分が籠になった「籠信玄」もあります。

本襲（ほんがさね） という礼装の着物の下に着用する薄い着物のことで、着物と長襦袢の間に着る物です。生地は白の羽二重などが多く用いられます。
比翼というのは外からは本襲（ほんがさね）をしているかのように見える仕立のことで衿、袖口、振り、裾などの見える部分に本襲の形を取り付けた仕立となります。昔は暖房器具などもなかったためこうして何枚も重ね着をしたのでしょう。また、寒さをしのぐというだけでなく、十二単衣のように、何枚も重ね着することが権力の象徴だったのです

<p>蝋纈（ローケツ）染めとは蝋で模様を描いて防染してから染め、後で蝋を取り除くという独特な染色技法で、纐纈（絞り染）、きょう纈（板締め絞り）、蝋纈（ろうけつ）の染めの三纈（さんけち）と呼ばれる伝統的な染めの一つです。正倉院にも収蔵されており、古代染色法として古くから伝えられております。</p>

訪問着と似ている着物ですが、訪問着より格は下がります。略礼装の着物と思ってくださいませ。

フォーマルの訪問着ではちょっと重々しいかな？というときに略礼装としてあるのが附下ですが最近では訪問着と同じ用途に使います。

訪問着も柄がすくないタイプもありますので訪問着と附下は同じ感覚ですね。裾模様は訪問着とかわりませんが衿もとを見ると柄がつながってないのでそこで判断ができます。

通常訪問着は仮絵羽であるのに対して附下は反物ですのでわかりやすいですが仕立てしまうとわかりづらいですね。

八掛（はっかけ） 着物の裏地で、膝周りから裾にかけての部分です。生地が八つにわかれてることから八掛と言われますが実際は10枚に分かれてます。 袖口や裾にちらりと見える八掛の色も、袷の着物にとってとても重要な部分であります。